Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, стоимость

Ленточный фундамент является самым универсальным и самым распространённым типом оснований для строительства личного дома. Конкретно ленточная конструкция первой приходит на разум большинству людей, когда речь входит о фундаментах.

Ленточные фундаменты представляют собой сплошную полосу — «ленту», которая размещается под всеми несущими внешними и внутренними стенками, либо под рядами опорных колон. На всём протяжении конструкция «стенка в земле» имеет схожую форму и сечение. В большинстве случаев применяется прямоугольное сечение, но если нужно понизить давление на слабонесущий и легкодеформируемый грунт, другими словами варианты с трапециевидной формой (широкая подошва, наклонные стенки) либо перевёрнутая буковка «Т».

Будучи единым целым, ленточный фундамент отлично перераспределяет нагрузки от дома, потому может применяться при хоть какой глубине вымерзания, фактически на всех грунтах, с хоть какими по массе и конфигурации зданиями. Ленточный фундамент нельзя именовать обычным и дешёвым, он не всегда оправдан экономически, и в неких случаях заместо него можно применить дешевый и наименее трудоемкий столбчатый. Но почти всегда кандидатуры нет.

Ленточный фундамент незаменим в последующих случаях:

Типы ленточных фундаментов

По методу возведения ленточные, как и любые другие фундаменты, делятся на сборные и цельные. Цельный фундамент делается прямо на строительной площадке путём заливки бетона в специальную опалубку, в которую уложен пояс из арматуры. Сборные фундаменты изготавливают из штучных частей. Это не непременно бетонные блоки и подушки типа ФБС и ФЛ, собираться фундамент может из кирпича, бутового камня, маленьких блоков 200x200x400 мм.

Железобетонный либо бутобетонный цельный фундамент лучше сборного, если нужно защищать здание от больших грунтовых вод, потому что он не имеет уязвимых швов. У цельной конструкции нет никаких пространственных ограничений, она может быть применена для дома хоть какой конфигурации, тогда как, к примеру, блоки ФДС трудно применить на закруглениях и непрямых углах, также высота фундамента циклична размерам штучных частей. Приготавливая бетон прямо на площадке, нередко возможно обойтись без внедрения техники, полностью можно ограничиться электронными бетономешалками и другими средствами малой механизации. Более того, цельный фундамент обходится дешевле сборного, хотя возводится подольше, он труднее (арматурные работы, установка опалубки) и является более трудоёмким. Срок службы железобетонных лент составляет около 150 лет, тогда как основания из промышленных блоков работают до 75 лет.

Сборные ленточные фундаменты используются фактически лишь на постсоветском пространстве, западные проектировщики отдают предпочтение монолитам, делая ставку на цельность конструкции и на достоинства в цены. У нас сборные фундаменты из ФБС более популярны, чем цельные, а предпосылкой тому малый уровень культуры строительства — арматурщики, бетонщики, ИТР не владеют достаточной квалификацией, практически не используются технические средства для перемещения и уплотнения бетона, далековато не все бригады укомплектованы высококачественной опалубкой. Все эти трудности сдобрены огромным количеством очень ответственных укрытых работ, вот почему наш застройщик готов переплачивать за индустриализацию. В последующей статье о монтаже ленточных фундаментов мы непременно разглядим и сборные основания из блоков.

Бутовые фундаменты применяется изредка, потому что они очень трудоёмкие, всё приходится делать вручную, не считая того, на глинистых и неоднородных грунтах такие конструкции не употребляют. Зато на скальных и песочных основаниях, если в ваших краях ведутся разработки горных пород — бутовый фундамент позволяет значительно удешевить строительство. Бутовые фундаменты насухо (пластами) собираются из плоских бутовых камешков шириной до 30 см, после этого все зазоры меж штучными элементами заливаются цементным веществом. Другой метод — это утапливать камешки в уложенный раствор. Огромные зазоры заполняют маленькими камушками (расщебнёвка).

Кирпичные фундаменты также нечастые гости на наших стройплощадках, потому что кирпич очень впитывает воду и при вымерзании может разрушаться. Кирпич можно использовать только глиняный, отлично обожжённый. Подземную часть кирпичного фундамента непременно покрывают слоем гидроизоляции, но часто этот строительный материал используют только для надземной части, в тандеме с другими, более удобными конструкциями, к примеру, «кирпич по буту», «кирпич по бетону». Срок службы фундаментов из кирпича ограничивается 30–50 годами.

По нраву расположения относительно уровня грунта ленточный фундамент может быть заглублённым, или мелкозаглублённым. Тот либо другой вариант, сначала, выбирается от нрава нагрузок. Так большой каменный дом нужно строить лишь на заглублённом фундаменте с большой несущей способностью, который может выдержать его массу, при всем этом общие силы морозного пучения, выталкивающие здание ввысь, не превысят сил тяжести. 2-ое показание к выбору заглубленного основания — это подземные помещения, стенки которых будут формироваться телом фундамента. Незаменим таковой фундамент, если на участке есть огромные перепады высот. Заглублённые фундаменты непременно закладываются ниже, чем глубина вымерзания, в среднем этот показатель составляет от 1,2 до 2 метров.

Мелкозаглублённый фундамент употребляется для строительства лёгких построек, выполненных из громоздкой древесной породы, каркасных, каменных одноэтажных, на размеренных и слабопучинистых грунтах. При глубине залегания порядка 50–70 см от уровня участка такая конструкция намного дешевле заглублённой, потому что нужно меньше материалов, понижаются объёмы земельных работ. Но такового рода основание не может быть использовано на пучинистых грунтах, на склоне, либо если есть подвальные помещения. Мелкозаглублённый ленточный фундамент имеет маленькую площадь боковых поверхностей, потому касательные силы морозного пучения не могут так выталкивать лёгкое здание (оно оказывает очень малые нагрузки), как если б оно было выстроено на заглублённом фундаменте с широкой площадью боковых поверхностей.

Время от времени для борьбы с пучинистыми грунтами употребляются незаглублённые фундаменты, которые инсталлируются фактически на поверхности участка, правда, под цельной лентой устраивают упругие подушки (материал — песок, шлак, щебень, непучинистый грунт…), которые не промерзают и не деформируются.

На самом деле, это решётчатый вариант плитного фундамента, который позволяет значительно уменьшить расход бетона и арматуры. Обычно он применяется для лёгких домов с гибким каркасом, но на жёстких скальных и крупнообломочных грунтах незаглублённый фундамент употребляется для строительства каменных домов. Из-за огромного объёма работ связанных с установкой опалубки известны варианты внедрения островков из плитных теплоизоляторов как несъёмных частей, меж которыми формируется железобетонная лента.

Расчёт ленточного фундамента

В прошлой статье «Какой тип фундамента избрать» мы уже касались темы проф проектирования фундаментов для больших домов и акцентировали ваше внимание на необходимости вербования профессионалов в вопросах гидрогеологических изысканий и разработки строй конструкций. В том числе мы узнали, какую информацию нужно предоставить инженеру для сотворения проекта. Давайте попробуем без помощи других высчитать ленточный фундамент для маленького пригородного дома.

Главные вопросы, ответы на которые мы должны получить — это размер фундамента (сечение) и глубина его заложения. Чтоб решить поставленные задачки, нужно будет:

Как самостоятельно определить тип грунта

От черт естественного основания (сначала, его несущей возможности) будет зависеть глубина заложения фундамента и площадь подошвы — нижней части, которая опирается на грунт. Идеальнее всего заказать геологическую разведку участка профильной организации, но если здание будет сравнимо маленьким, то фактически все грунты способны выдержать его вес и могут быть изучены без помощи других. Исключение составляют, пожалуй, только слабенькие органические грунты — илистые, торфяники; также грунты с особенными качествами — засоленные, набухающие.

Для определения типа грунта на строительной площадке, следует вырыть несколько колодцев глубиной до 2-ух метров (как минимум в районе углов дома и по центру). Проходя каждые полуметра вглубь, нужно брать пробы грунта, которые мы будем изучить.

Самое главное для застройщика — не упустить из виду концентрацию глины в грунтах, потому что конкретно она становится предпосылкой сильного морозного пучения. Также стоит направить повышенное внимание на слабенькие песчано-пылеватые грунты (плывуны). Осмотр и тактильное исследование грунта является самым резвым и достаточно действующий методом определения типа грунта. Пробники очищаем от мусора и измельчаем. Учить грунты будем в сухом виде и увлажнёнными — скатывая шнур поперечником от 1 см и до вероятного минимума. Пробуем сдавливать шар в лепёшку:

  1. Песочный грунт — под лупой чётко видны песочные частички, в сухом виде эталон сыпучий, увлажнённый комок не скатывается в колбаску и не пластичен.
  2. Супесь — преобладают большие песчинки, но есть вкрапления глинистых частиц. Ком просто распадается, в колбаску не скатывается (либо распадается на кусочки размером до 5 мм), не пластичен при увлажнении.
  3. Супесь пылеватая — рассыпчатый с доминированием пыли, есть чувство мучнистой массы, при увлажнении возникает «грязюка», шар просто преобразуется в лепёшку, в шнур не скатывается.
  4. Суглинок лёгкий — в пылеватых частичках видны вкрапления глины и песка, комки просто раздавливаются. При увлажнении есть маленькая липкость, пластичность умеренная — длинноватого шнура не выходит.
  5. Суглинок пылеватый — виден порошок на фоне песка и частиц глины. Эталон пластичный и липкий, но колбаска при извивах рвётся на маленькие куски.
  6. Суглинок тяжёлый — посреди частиц песка есть твёрдые комочки, которые рукою не раздавливаются, липкость и пластичность не плохая, можно раскатать длиннющий шнур поперечником до 2 мм. Шар при сжимании трескается по бокам.
  7. Глинистый грунт — песок не ощущается и не виден, комочки руками фактически не раздавливаются. Структура однородная с частичками поперечником до 0,25 мм. При увлажнении масса очень липкая, скатывается в шнур поперечником до 1 мм. Сдавленный шар не трескается.

Другой вариант исследования — более долгий. Эталон грунта помещается в стеклянную банку (на ¼ объёма) и заливается водой до ¾ объёма. В сосуд добавляется чайная ложка средства для мытья посуды. Банка запирается и кропотливо перемешивается в течение 8–12 минут, после этого ставится на некое время для расслоения массы. Песок осаживается приблизительно через минутку, за два-три часа осядет слой ила (это пыль), некоторое количество дней будет нужно для образования глинистого осадка (основной признак — вода станет прозрачной). Замеряем толщину слоёв песка, пыли и глины, и высчитываем их процентное соотношение. Дальше, пользуясь Треугольником Ферре, мы сможем найти тип грунта на участке.

Если нам удалось своими силами разобраться с грунтами на участке, то без заморочек можно получить данные о сопротивлении естественного основания нагрузкам, передаваемым от строения. Тут мы берём во внимание вес (массу), действующий на один квадратный сантиметр грунта.

Для песочных грунтов принципиально учитывать степень его плотности и увлажнения:

На сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов влияет их пористость (упрощённо — плотность/рыхлость) и текучесть (упрощённо — пластичность и липкость):

Характеристики сопротивляемости для щебня, гальки, гравия, крупнообломочных грунтов фактически неизменяемые от сторонних причин, они составляют порядка 5–6 кг/см2.

Считаем нагрузки от здания

Основное условие, которому должен отвечать фундамент (поточнее площадь его подошвы): давление подошвы не должно превосходить номинальное сопротивление грунта базы. Итак, нам остаётся найти нагрузку, которую здание оказывает на грунт. Во внимание нужно взять:

  1. Массу всех строй конструкций (стенки, перекрытия, элементы кровли, столярные изделия, материалы отделки, теплоизоляторы, коммуникации…). Не забываем и о самом фундаменте — пока берём усреднённый вариант, потому что его свойства мы только ищем. Заметим, что ширина ленточного фундамента не бывает меньше 300 мм, а его высота впрямую находится в зависимости от глубины заглубления (для непучинистых грунтов при глубине вымерзания до 1 метра — более чем 50 см; 1,5 м — 75 см; до 2,5 м — 100 см и поболее).
  2. Эксплуатационные нагрузки (массу мебели, оборудования, людей).
  3. Вес снежного покрова.

Чтоб найти вес дома, придётся раздельно рассчитать площадь всех его конструктивных частей. Для этого нужно получить объём каждого объёкта, перемножая его длину, ширину и высоту. Удельный вес главных строй материалов можно отыскать в общедоступных таблицах для сметчиков.

Для расчета снеговой нагрузки нужно помножить площадь кровли на массу снегового покрова для определённой местности. Так для Рф средней полосы она составляет порядка 100 кг/м2, для севера — 190 кг/м2, для юга — 50 кг/м2.

Эксплуатационная, нужная нагрузка (мебель, люди, оборудование) принимается с неким припасом, из расчёта 150–180 кг/м2.

Сейчас следует суммировать все нагрузки (снег, все конструкции дома, нужная нагрузка) и применить их к общей площади опорной подошвы фундамента. Приобретенная цифра (кг/см2) должна быть меньше, чем сопротивляемость грунта, и лучше, если имеется припас прочности до 15%. Если удельное давление очень велико, то нужно наращивать площадь подошвы (не запамятовывайте перечесть и массу фундамента, она будет возрастать).

Расчёт арматурного пояса

Для низкоэтажных личных построек, возводимых на ленточных фундаментах, в большинстве случаев применяется арматура сечением от 10 до 14 мм. Что касается количества прутов, то здесь следует учитывать, что для цельной ленты шириной до 40 см используют минимум четыре «нити» — это горизонтально расположенные пруты, по два в верхнем и нижнем ярусе. Они позиционируются по углам, в 5 сантиметрах от внешних стен фундамента. Для больших заглублённых фундаментов добавляют ещё один — средний ярус, тогда полное количество прутов на срезе будет равно 6. Рассчитывая нужный погонаж прутов, имейте в виду, что продольное соединение арматуры делается с нахлёстом в 250–300 мм.

Вертикальные и недлинные поперечные элементы арматурного каркаса служат для стабилизации пространственного положения металла в бетоне. Они в борьбе с поперечными деформациями прямого роли не принимают, потому могут быть существенно наименьшего сечения, в том числе гладкими. Размещаются «коротыши» и «стойки» приблизительно на расстоянии 30–50 см друг от друга. Время от времени их заготовляют по шаблону в виде прямоугольника, снутри которого, по углам, проходят главные нити.

Более подробную информацию по проектированию фундамента можно отыскать в СНиП 2.02.01–83, либо ТСН МФ-97 МО (для мелкозаглублённых оснований построек). Если у вас появились сомнения по поводу состава грунта, или не выходит рассчитать нагрузки — тогда всё-таки обратитесь за помощью к спецам. Ошибки, допущенные при разработке фундаментов, могут очень недешево стоить.

Сколько стоит ленточный монолитный фундамент

Цена хоть какого фундамента будет складываться из расходов на материалы и расходов на оплату труда. В неких случаях отдельным пт издержек выступает аренда техники.

Имея на руках проект, пусть даже простой, разработанный вами своими руками, всегда можно более-менее точно высчитать количество нужных материалов:

  1. Высококачественный заводской бетон будет стоить около 50–70$ за кубический метр, зависимо от удалённости смесительного узла. Объём высчитываем, умножая площадь сечения фундамента на его общую протяжённость.
  2. Тонна арматуры затянет на 600–900$. Мы уже знаем, сколько горизонтальных нитей необходимо для цельного фундамента, добавляет сюда ещё и вертикальные стойки, также недлинные поперечные элементы. Массу метра арматуры определенного поперечника можно уточнить в специализированных справочниках. Не забудьте о вязальной проволоке.
  3. Песок (речной) нужен для организации подушек. Зависимо от толщины слоя, ширины и протяжённости фундамента получаем нужный объём песка. Тонна этого материала стоит в среднем около 10–15$, тут почти все находится в зависимости от удалённости объёкта.
  4. Квадратный метр опалубки (к примеру, обрезная доска либо ОСП) с распорными элементами и крепежом обойдётся приблизительно в 5–7$. Опалубка ставится на всю высоту фундамента, с обеих сторон.
  5. При строительстве сборного фундамента стоимость складывается из издержек на приобретение блоков ФБС и плит, цены доставки и монтажа (аренда крана), цены цементного раствора. Часто нужно посчитать цена цельного пояса, это делается аналогично расчетам цены цельного фундамента.

Что касается работ по устройству фундамента, то приглашённые строители могут попросить плату по последующим позициям:

В последующей статье мы поведаем о технологии возведения цельных и сборных ленточных фундаментов (из ФБС), попытаемся уделить внимание всем главным аспектам монтажа. Планируем предоставить для вас практический материал, собранный на основании опыта проф строителей. Мы желаем, чтоб вы, при желании, могли без помощи других выстроить долговременный, корректно работающий фундамент, либо хорошо держать под контролем работу подрядчиков.

Люстра Blanca 3xE14x60 Вт, металл, цвет белый

Люстра навесная Vitaluce Blanca подходит для интерьера в традиционном стиле. При наибольшей площади освещения 9 м² может служить основным осветительным устройством в огромных комнатах с высочайшими потолками. Если возникнет необходимость в охвате большего места, уместным будет внедрение дополнительных осветительных приборов — бра, торшеров, настольных ламп либо спотов.

Люстра крепится к потолку при помощи крюка, рожки осветительного прибора глядят ввысь. Для рационального размещения в интерьере комнаты можно отрегулировать высоту осветительного прибора от 52 до 102 см, чтоб адаптировать его под высоту потолка. При понижении конструкции световой поток акцентируется в определенной зоне, при поднятии — мягко рассеивается. Для работы требуются 3 лампы с мощностью 60 Вт. Материалом основания служит металл. Комплектация люстры не содержит в себе лампочки, их можно приобрести в нашем интернет-магазине раздельно. Дополнить осветительный прибор можно фирменным бра из той же серии. Тип цоколя лампы: E14.

Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются раздельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с обозначенным в свойствах продукта типом цоколя.

В комплектации не предусмотрен пульт дистанционного управления - можно приобрести его раздельно.

Copyright © 2020 - 2024